Forschung

Produktion

In der Produktion fallen – neben den offensichtlichsten Missständen – auch die größten CO2 Belastungen durch Textilien an. Diese Phase umfasst die Produktion der Faser, das Spinnen des Garns, die Produktion des Textils, die Färbung und Veredlung, sowie das Nähen des Kleidungsstücks. Etwa 70%-80% der CO2 Äquivalente fallen in der Produktion an – die einzelnen Schritte zwischen Faser, Textil und Kleidungsstück sind daher besonders wichtig, da sie das größte Verbesserungspotential aufweisen.

Vor allem der Frischwasser-Konsum ist in der Produktion extrem hoch. Beim Anbau der Baumwolle für ein T-Shirt werden beispielsweise etwa 2600 Liter Wasser verwendet. Bei der Produktion synthetischer Fasern kommt es wiederum zu hohen Emissionen, weil zur Produktion bereits Erdöl gebraucht wird und die Energieaufwendungen etwa 40% größer sind.

Beim Spinnen des Garns fallen weitere Emissionen – sowie die ersten Abfälle, an. Etwa 8% der Baumwollfasern und 0,5% synthetischer Fasern werden schon im ersten Schritt aussortiert. Erste Paraffine und Öl-Abfälle fallen ebenso an. Das Weben oder Stricken der textilen Fläche ist ein sehr energieaufwendiger Prozess. Der Strom für diesen Produktionsschritt wird meist aus Erdgas oder Braunkohle gewonnen. Im Färb- und Veredlungsprozess können durch Wasseraufbereitungssysteme bis zu 90% des verwendeten Wassers wiederverwendet werden – die Norm in der Industrie ist allerdings eine andere. Hier wird die Umwelt vor allem durch Chemikalien und Bleichmittel belastet.

Der letzte Part der Produktion, das Konfektionieren, ist vor allem abfallintensiv. Zwischen 15% und 20% des Textils sind dabei Verschnitt und werden entsorgt. Allerdings gibt es noch weitere Missstände – nämlich die Arbeitsbedingungen in den sogenannten Sweatshops. Neben menschenunwürdigen Bezahlungen, Zwangs- und Kinderarbeit kommt es auch immer wieder zu Unfällen wie dem Einsturz der Fabrik Rana Plaza im Jahr 2013, bei dem 1134 Menschen ihr Leben verloren. Kunden dieser Fabrik waren unter anderem Benetton, Primark, KIK und Zara.

Nutzung

Die Nutzung schließt unter anderem die Fahrt des Konsumenten zum Point of Sale ein – aber auch die Lebensdauer des Textils und die Waschgänge. Durchschnittlich wird ein Shirt etwa 22-mal getragen und dabei etwa 11-mal gewaschen.

Entgegen gängiger Meinung, dass das Waschen der Kleidung einen großen Teil des Ökologischen Fußabdrucks des Textils ausmacht, entfallen nur etwa 3% auf Waschen, Trocknen und Bügeln. Allerdings verbirgt sich eine andere Gefahr in der Waschmaschine und der Nutzphase: Textilien aus synthetischen Chemiefasern verlieren in der Wäsche und im Gebrauch über ihre Lebensdauer bis zu 5% ihres Gewichts in Form von mikroplastischen Faserabrieben. So gelangen nach Hochrechnungen bis zu 400 Tonnen Mikroplastik von der Kleidung in die Meere. Und das jedes Jahr, alleine in Deutschland.

Darüber hinaus kommen die Konsumenten in dieser Phase auch in direkten Hautkontakt mit Chemikalien, welche allergische Reaktionen hervorrufen können. Während diese gut dokumentiert sind, häufen sich auch Sorgen über krebserregende Mutagene und andere toxische Substanzen in Textilien der Fast-Fashion Industrie.

Produktion

In der Produktion fallen – neben den offensichtlichsten Missständen – auch die größten CO2 Belastungen durch Textilien an. Diese Phase umfasst die Produktion der Faser, das Spinnen des Garns, die Produktion des Textils, die Färbung und Veredlung, sowie das Nähen des Kleidungsstücks. Etwa 70%-80% der CO2 Äquivalente fallen in der Produktion an – die einzelnen Schritte zwischen Faser, Textil und Kleidungsstück sind daher besonders wichtig, da sie das größte Verbesserungspotential aufweisen.

Vor allem der Frischwasser-Konsum ist in der Produktion extrem hoch. Beim Anbau der Baumwolle für ein T-Shirt werden beispielsweise etwa 2600 Liter Wasser verwendet. Bei der Produktion synthetischer Fasern kommt es wiederum zu hohen Emissionen, weil zur Produktion bereits Erdöl gebraucht wird und die Energieaufwendungen etwa 40% größer sind.

Beim Spinnen des Garns fallen weitere Emissionen – sowie die ersten Abfälle, an. Etwa 8% der Baumwollfasern und 0,5% synthetischer Fasern werden schon im ersten Schritt aussortiert. Erste Paraffine und Öl-Abfälle fallen ebenso an. Das Weben oder Stricken der textilen Fläche ist ein sehr energieaufwendiger Prozess. Der Strom für diesen Produktionsschritt wird meist aus Erdgas oder Braunkohle gewonnen. Im Färb- und Veredlungsprozess können durch Wasseraufbereitungssysteme bis zu 90% des verwendeten Wassers wiederverwendet werden – die Norm in der Industrie ist allerdings eine andere. Hier wird die Umwelt vor allem durch Chemikalien und Bleichmittel belastet.

Der letzte Part der Produktion, das Konfektionieren, ist vor allem abfallintensiv. Zwischen 15% und 20% des Textils sind dabei Verschnitt und werden entsorgt. Allerdings gibt es noch weitere Missstände – nämlich die Arbeitsbedingungen in den sogenannten Sweatshops. Neben menschenunwürdigen Bezahlungen, Zwangs- und Kinderarbeit kommt es auch immer wieder zu Unfällen wie dem Einsturz der Fabrik Rana Plaza im Jahr 2013, bei dem 1134 Menschen ihr Leben verloren. Kunden dieser Fabrik waren unter anderem Benetton, Primark, KIK und Zara.

Nutzung

Da die Nutzphase den Transport miteinschließt, sind wir hier auf den Service der “Green Logistics” von DHL angewiesen. Dabei wird der Endtransport mit Fahrrädern oder elektrischen Fahrzeugen stattfinden.

Eine weitere Verbesserung durch Texturelab: Weil wir es uns als Ziel gesetzt haben, auf Plastik zu verzichten, wird durch das Waschen unserer Kleidung kein Mikroplastik produziert. Die Wäsche kann also “sorgenfrei” getätigt werden.

Die Stoffe, die wir verwenden, sind von Haus aus antibakteriell und gut für Allergiker. Texturelab benutzt darüber hinaus keinerlei schädliche Chemikalien und geht mit den Beistoffen im Veredlungsprozess transparent um.